Hei
Jeg finner ikke karakteristikker for L-sikringer (10A og 16A automater installert 80-tallet), noen som har dette? Spesielt I1/I2.

Har en sak jeg lurer på. Kan man legge pn til led downlights med pærer som ikke kan skiftes ut . Da vil jo temperaturen aldri overskride 70 grader som er maks temp for pn.
Hvis argumentet er dobbelt isolering. Så mener jeg at den alikevel er det, ettersom kassen er første isolasjon og pn den andre.

Noen gode innspill. .?

Hei,

Vi skal montere en del lysarmaturer. Så lurer vi på hva er kravet på strekkavlastning på kabler inn i lys armaturen?

Hva er minste avstand kabel kan være i luften?

Kabel som blir brukt er BFOU 2x2,5/6

Har fått avvik fra DLE på at utjevningsforbindelse mangler på kobberør på el kjele til gulvvarme. Kobberrøret er ca 2m ut fra el kjelen, videre fra samlestokken er det plastrør. Jeg mener det er unødig å legge forbindelse til dette røret, da det jo er jordet gjennom beskyttelsesleder til el kjelen.
Synspunkter på dette?

Hei.
En arbeidsleder hos en industribedrift har vært i Tyskland og kjøpt en gammel maskin fra 80-tallet. Det følger ikke med annet enn tysk dokumentasjon/el.skjema. Styringen på maskinen er i elendig forfatning. Kablene er dårlige, og det er flere ""tjuvkoblinger/lasker"" i styreskap. Styrekortene er nedstøvet i noe som minner om en blanding av olje og metallstøv. Vi blir bedt om å koble denne maskinen til. Det vil ikke jeg godkjenne da jeg kan risikere at jeg blir sittende med hele ansvaret for sikkerheten på maskinen. Så lenge denne maskinen er produsert før 1995, finnes det vel ingen krav til hverken Ce-godkjenning eller samsvarserklæring? Slik jeg ser det finnes det flere alternativer:
1)Maskinleverandør dokumenterer at de går god for sikkerheten på maskinen, og jeg står ansvarlig frem til tilkobling slik det er vanlig på nye maskinleveranser.
2)Vi gjør en grundig vurdering og går gjennom tegninger og maskinstyring, og setter maskin i originalstand. Men dette er MYE arbeid.
3)Vi kobler til maskin, og setter opp låsbart sikringsgjerde rundt og merker godt, hvis det er mulig.

Er det noen fornuftige meninger og løsninger på denne problematikken. De som ikke er elektropersonell, forstår seg nok ikke på dette, og vi blir oppfattet som vanskelige. ""Vi skal jo bare koble til"", og de forstår ikke hvilket ansvar jeg blir sittende med.

Hei.

Jeg skal bygge garasje og ønsker å ha en underfordeling i garasjen. Kabel mellom garasje og tavle i boligen er av typen tfxp (grønn everkskabel). Må jeg ha jordfeilbryter eller jordfeilvarsling for stigekabelen. Alle kursene i garasjen blir med jordfeilbryter. Skal bytte skapet i boligen også. Blir jordfeilutomater der også. Det er IT system der huset ligger.
Referer gjerne til krav i NEK-en.

Takk for hjelpen

Hei. Hadde kontroll av tilsyn i huset mitt i dag, der han påpekte downlighten i dusjen.
Jeg har 240 under taket og en fastmontert dusj som går ut i toppen ca 40-50 cm og spyler fast ned. Det er nytt vann anlegg i huset, altså plastrør, som også tilsynsmannen så. Spotten står ca 40cm skrått opp fra dusjen. Det er altså ingen forbindelse til vannrør av kobber som gjør at vi kan lage en forbindelse, og sluken er av plast med plastrør utfra. Kan den spotten bli en fare for sikkerheten, vet at det er soner å ta hensyn til fra dusj hode.

Har du et regulerbart dusjhode og har besøk av en høy kar, kan jo hende at du må demontere lampen før han skal dusje :)

Hva skjer når en LED pære ryker, hindrer elektronikken strømmen å være i pæra?
Pære heter Megaman, kjøpt på Oninen for dette formål.

Hei!
Hvordan praksiserer dere normen som sier at man skal ha 6uttak hvor det plasseres antennekontakter? Er vel ikke det store behovet for 6uttak om man legger opp for antennekontakter på alle rom i huset??

Er det noen regler for hvilke tiltrekkingsmoment bolter i en Exd kapsling skal ha? Jeg har en kapsling der 16 stk M10 unbrakobolter er fordelt rundt på lokket. Er det kun flytgrensa for stålet bolten som er ""dimensjonerende"". Forutsetter at bolt er smørt med enten G+ eller M1000.

Vi får ofte telefoner fra kunder som lurer på hvorfor automatsikringene deres løser ut ved tilkobling av PC-er, spillkonsoller, start av mikrobølgeovn og noen ganger også laptopladere.

Så kommer vi på befaring og ser at installatøren som har stått for anlegget har brukt B-automater.
Så da tenker vi med en gang at den saken er biff og vurderer å gå for C-automater istedet.

Så måler vi i tamp av installasjon og dårligste kortslutningsstrøm på installasjonen er så godt som alltid godt over minimum for momentant utkobling av en C-automat. Selektiviteten ville fortsatt vært meget god.
Med andre ord kunne opprinnelige installatøren satt opp C-automater og kunden ville ikke hatt dette problemet til å begynne med.

Dette er noe jeg ser veldig mye av. Så jeg spør resten av bransjen;
Hvorfor ""standardiserer"" elektrikere seg på B-automater på anlegg som godt kan håndtere C-automater eller til og med D?

Er det en slags uskreven standard i boliger?
Jeg bruker alltid groveste karakteristikk som er forsvarlig og kundene får et anlegg som oppleves som mer robust og solid.

Spør du meg så er B karakteristikk en absolutt siste løsning om det er en hytte, ytterst på trafokretsen med veldig lav kortslutningsstrøm.

Et eksempel. En kunde klaget på at 10A automaten (B-karakteristikk selvfølgelig) løste ut ved tilkobling av en stasjonær PC. En PC med en ganske kraftig strømforsyning i.

I tamp av installasjon målte vi nesten 400A i kortslutningsstrøm. Med andre ord så kunne man selv gått for D og enda vært godt innenfor sikre marginer.

Kanskje ikke rart automatsikringer har fått så dårlig rykte blant mange legfolk der ute når B automater er det de har fått.